Кафель

Домашняя турецкая баня, нюансы строительства

msm — Fri, 22 Jan 2010 17:26:26 GMT

Для посещения турецкой бани сейчас вовсе не нужно преодолевать большие расстояния, сегодня поправить свое здоровье и расслабиться можно не покидая дома. Правда для этого нужно иметь достаточную площадь у себя в квартире или загородном доме, подогреваемый пол, теплые каменные лежаки, предназначенные для потения, и наполненный горячим паром воздух. Имея хороший и грамотный проект, где рассматривается использование продвинутых современных технологий, можно воплотить свою мечту в реальность и построить свою собственную турецкую баню.

Самый важный этап в создании турецкой бани, парной в частности это проектирование. Турецкая парная является достаточно сложной инженерной конструкцией. Обусловлено это жесткими условиями эксплуатации помещения, а именно прогревание пола и стен, высокая температура и влажность. Поэтому требуется точное соблюдение технологии.

Существуют не менее двух способов строительства хаммама. Как правило, ее конструкция состоит из силового каркаса, утепления, паровую изоляцию для сохранения тепла, также систему обогрева пола, сидений, стен. Стоит уделять особое внимание на многослойную гидроизоляцию, так как турецкая баня требует исключительную влагостойкость и чистую отделку.

Чтобы обеспечить гидро и теплоизоляцию в хаммам перед началом отделки стен первоначально обклеивают специальным материалом на основе с клеем. Можно также построить парную другим способом. Здесь силовой каркас состоит из специальных жестко вспененных панелей, и выполняют функции тепло и гидроизоляции. При использовании подобных панелей дополнительная отделка не требуется. Такой способ значительно сокращает время строительства парной, но требует существенных вложений.

Основное условие это поддержание высокой влажности, для этого необходимо иметь мощный парогенератор. Поэтому при строительстве восточной бани необходимо предусмотреть техническое помещение для установки парогенератора. В этом помещении устанавливается также системы для внутреннего обогрева (пола, лежаков, скамеек). Обогревает поверхность при помощи циркулирующей горячей воды, которая течет по тонким металлопластиковым трубам. Пол так же должен быть достаточно теплым, но не обжигающим. В нем должна быть канализационная решетка для стока воды. Сам пол делается с уклоном в ту сторону, где находится слив. В идеале, потолок должен быть в виде свода или купола, это для того чтобы конденсат в виде капель не падал на голову парильщика.

Так называемый камень для живота (чебек-таши) выглядит как большой и горячий лежак. Он является основной составляющей в турецкой бане. Как правило, он изготовляется из целиковой мраморной плиты. Кроме него можно установить дополнительные места для сидения и лежания.

Наличие вентиляционной вытяжки является обязательным условием в строительстве турецкой бани. Для того чтобы конденсированная вода в системе не текла где нибудь в гостиной или другого помещения не стоит объединять вытяжную вентиляцию хаммама с центральной системой здания. Турецкая баня должна иметь отдельную систему осушения воздуха.

Самым идеальный и классический вариант «обшивки» турецких бань является использование мраморных плит, можно также использовать и керамическую плитку, камень или стеклянную мозаику. В отделке часто используются всевозможные орнаменты для стен, полов и лежаков. Дизайн в турецкой бане может зависеть только от ваших фантазий и пожеланий.

http://www.rmnt.ru/

Кухонная плитка: эксклюзив своими руками

msm — Sun, 01 Nov 2009 08:08:32 GMT

Отличный способ обновить вид кухонной плитки - расписать ее своими руками. При совсем небольших затратах вы получаете эксклюзивный декор и массу удовольствия от процесса его создания. Достаточно расписать буквально 2-3 плитки, и ваша кухня будет выглядеть совершенно иначе. Узоры могут быть любыми - цветочными, геометрическими и абстрактными. Все зависит от интерьера кухни и вашего воображения. Расписать кухонную плитку намного легче, чем вы думаете. Сегодня мы расскажем вам как это сделать.

1. Удачный рисунок или орнамент для росписи кухонной плитки вы можете найти в Интернете, интерьерных каталогах и журналах, либо вдохновиться окружающими вас вещами. Рисунок можно скопировать на плотную бумагу и вырезать по контуру - это будет ваш шаблон. Проще всего начинать с геометрических орнаментов.

2. Слегка зачистите поверхность плитки шкуркой. Она должна быть немного шершавой, тогда на ней будет лучше держаться краска.

3. Тщательно очистите кухонную плитку от любых загрязнений и жира. Для этого ее нужно протереть любым растворителем, либо раствором нашатырного спирта или хорошим средством для мытья кафельных поверхностей. Чем плитка чище - тем лучше будет результат.

4. Хорошо промойте ее водой несколько раз, удалив остатки моющих средств. Плитка должна полностью высохнуть.

5. Покрываем плитку грунтовкой, без этого краска не будет хорошо держаться. Когда грунтовка полностью высохнет, переходим к следующему этапу.

6. Делаем эскиз на плитке мягким графитовым карандашом. Затем можно обвести его контуром по стеклу и керамике, масляной краской, либо акриловыми красками для росписи керамики. Они продаются в магазинах канцтоваров в отделах для творчества. Как правило, такие краски очень яркие и их можно разбавлять растворителями или белилами. Важно: кисточку необходимо держать перпендикулярно к поверхности плитки. Краска наносится точечным движениями, это позволит нанести ровный узор и не выйти за его контур. Кстати, перед тем как начать рисовать на кухонной плитке, рекомендуем вам потренироваться на бумаге.

7. Если вы случайно вышли за контур нужно сразу же убрать излишки краски обратной стороной спички, зубочисткой или ватной палочкой. Акриловые краски сохнут очень быстро, и уже через час краску невозможно будет качественно удалить.

8. Контур подсохнет через 20-30 минут. Затем можно закрашивать внутреннюю часть рисунка акрилом.

9. Если вы расписываете еще не уложенную кухонную плитку, ее можно обжечь в духовке - рисунок станет на порядок более стойким. Для этого нужно положить ее на застеленный бумагой противень и поставить в духовку на 15 минут при температуре 150-160 градусов. После этого оставьте ее в духовке до полного остывания.

10. Если вы расписывали кухонную плитку на стенах - она должна сохнуть минимум 24 часа. Однако важно учесть, что для полного высыхания может потребоваться пара недель.

Хотя акриловые краски достаточно стойкие, рисунок не стоит сильно тереть и чистить моющими средствами.

Кстати, расписывать плитку для кухни очень интересно всей семьей, вместе с детьми. Детям наверняка понравится это увлекательное занятие, а рисунки вашего ребенка будут украшением кухни на долгое время.

Виды клея для плитки и камня

msm — Fri, 30 Oct 2009 17:05:46 GMT

Виды клея для плитки и камня

В течение нескольких десятилетий практически единственным раствором для облицовки керамической плиткой был цементно-песчаный раствор состава 1:3, иногда – с добавкой пластификатора (для облицовки фасадов и цоколей).

Затем развитие химической промышленности привело к появлению цементных растворов со значительной составляющей полимерных добавок, которые существенно меняют структуру и свойства раствора: он имеет меньшие пористость и водопроницаемость, повышенные прочность и адгезию, некоторую эластичность.Прочность крепления плитки полимерцементным раствором почти в 20 раз выше, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Первые составы растворов включали добавки ПВА и хлористого кальция либо латекса, казеина и аммиака. Раствор готовился в заводских условиях и поставлялся как сухая смесь в мешках и отдельно – жидкий компонент. Современные сухие смеси отражают дальнейшее развитие химии, обеспечивая почти идеальную технологичность: «Только добавь воды».В предлагаемой вашему вниманию статье рассматриваются сухие смеси – клеи для керамической плитки 23 торговых марок, присутствующие в настоящее время на рынке Петербурга. Каждая из марок может выпускаться в нескольких модификациях. Некоторую систему в это разнообразие позволяет внести классификация смесей по стойкости раствора к воздействию влаги.

Классификация сухих смесей – клеев для керамической плитки. Аналоги и соответствия.
Марка	Для внутренних работ	Для наружных работ	Для сложных оснований
Реал	Реал Базовый	Реал Универсал	Реал Усиленный
Рунит		Основной
Рунит		Водостойкий
Сертолит		Клей для плитки
На Лиговке			Юнис Плюс
Атлант	Атлант Классик	Атлант Усиленный	Атлант Плюс
Петромикс	Петромикс КС	Петромикс К	Петромикс КУ
Старатели	Стандарт	Люкс
Старатели	Плюс
Плитонит	Плитонит А	Плитонит В	Плитонит С
Абсолют		Абсолют-А	Абсолют-Н
Абсолют			Абсолют-Люкс
Рекорд	Рекорд Easy Fix	Рекорд Fix	Рекорд Super Fix
Рекорд		Рекорд Extra Fix
Крепс	Базовый	Усиленный	Супер
Крепс	Стандарт	Плюс
Алит		СПР-1В
Корунд	Базовый	Противоморозный	Профессиональный
Корунд	Универсальный
Knauf		Флизенклебер	Флексклебер
Atlas		Клеевая смесь	Atlas Plus
Atlas		Atlas Cal N	Atlas Karo
Ветонит	Easy Fix	Easy Fix	Ren Fix
Ветонит	Fix	Fix
Scanmix		ScanFix easy	ScanFix super
Scanmix		ScanFix standart
Epasit			Epasit Fk
Epasit			Epasit Fks
Ceresit		СМ-11	СМ-17
Ceresit		СМ-14
Ceresit		СМ-15
Ceresit		СМ-16
Forbo-Erfurt		Forbo-Erfurt 697
Uzin		Флизурит	Флизурит Флекс
Uzin		Стоун Плюс	Feinsteinzeugmortel
Кесто		Для плитки	Ремонтный
Кесто		Аккорд	Реставрационный
Кесто			Светлый
Кесто			Керапид
Index			Супербонд
Index			Флексбонд
Index			Рапидбонд
Index			Дженистронг

Особенности клеев.

Клеи для плитки с повышенной прочностью требуются для работы по сложным основаниям: гладким, не имеющим пор, таким как плитка, пластик, стекло.Клеи для плитки с повышенной эластичностью применяются в местах с повышенными деформационными нагрузками (например, террасы, балконы, отапливаемые полы) и для деформируемых оснований (типа ДСП).Водостойкость: как правило, все клеи для плитки достаточно водостойки, чтобы использоваться в ванных и кухнях. Но бассейны и душевые – это совсем другое дело: клей для таких условий эксплуатации должен сохранять свои свойства в воде в течение длительного срока.Клеи для наружных работ должны иметь отличную морозостойкость, достаточную влагостойкость и прочность.

Технология. Общие требования.

Требования к основе включают отсутствие на поверхности пыли, масел, цементного клея, водорастворимых красок и т. д. Основа должна быть крепкой и чистой. Бетонные поверхности не должны быть подвержены усадке (т. е. быть не «моложе» 6 месяцев). При наружных работах поверхность должна быть минеральной и очищенной от ослабляющих схватывание веществ.Перед укладкой плитки небольшие неровности сглаживаются клеем. Сложные (пластиковые, керамические, окрашенные водостойкими составами) поверхности должны быть крепкими, без загрязнений,

промыты водой с содой (раствор 1:9), ошкурены для создания шероховатости и еще раз промыты. Гипсокартон необходимо грунтовать в соответствии с рекомендациями изготовителя.Перемешивание смесей выполняется вручную или с помощью миксера в соответствии с рецептурой до получения равномерной консистенции. Передозировка воды может привести к потере фиксирующих свойств клея. В этом случае следует добавить в раствор сухой смеси и снова перемешать.Нанесение раствора на основу выполняют гладким шпателем, а затем распространяют по поверхности зубчатым шпателем. Размеры зубцов шпателя определяются размерами плитки:

- плитке 30х30 см соответствует высота зубцов 8 мм,

- плитке 15х15 см соответствует высота зубцов 6 мм,

- плитке 10х10 см соответствует высота зубцов 4 мм,

- мозаике соответствует высота зубцов 2 мм.

Если укладывается крупная плитка, то необходимо наносить раствор и на ее поверхность.Расход клея может меняться в зависимости от размеров плитки почти в два раза (например, от 2 до 4 кг/кв. м). В процессе работы необходимо учитывать время применения раствора – раствор следует наносить на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 10–15 минут (для быстросхватывающегося клея – 5 минут), пока раствор свежий. Это время зависит от степени впитываемости воды в основу, температуры и вентиляции.Подсыхание нанесенного клея может произойти при его нанесении на слишком большую поверхность: верхний слой раствора покрывается тонкой пленкой, что ослабляет схватывание с плиткой. Признаком этого является неприлипание смеси к пальцам при прикосновении. Время до подсыхания называется еще «временем коркообразования». В этом случае нанесенный клей должен быть удален и снова перемешан.Укладывают плитку на поверхность плотно, пристукивая или вдавливая в раствор небольшими поворотными движениями. Плитку можно подправить в течение примерно 10 минут (для быстросхватывающегося клея – 5 минут), в зависимости от впитываемости воды в основу. Плитка укладывается с открытыми швами, горизонтальные швы на стенах выравниваются с помощью специальной бечевки (шнура) или «крестиков», удаляемых, когда раствор затвердел достаточно, чтобы выдержать вес плитки. Раствор не должен подниматься более чем на половину глубины шва.Проверить схватываемость плитки с раствором можно, если отделить ее и осмотреть обратную сторону. Для хорошей схватываемости должно быть покрыто клеем по крайней мере 90% обратной стороны керамической плитки, или 80% – для пористой. Для некоторых видов плитки, чтобы достичь наилучшей схватываемости, необходимо учесть направление рисунка на обратной стороне плитки и форму насечки на шпателе. Не следует ходить по полу, облицованному плиткой, до полного высыхания раствора (обычно 2–3 дня, для быстро сохнущего клея – 2 часа, на невпитывающей основе – 4 часа).Затирка межплиточных швов может выполняться, когда плиточная кладка достаточно просохла. Время высыхания зависит от типа плитки, для напольной плитки время высыхания – не менее 2–3 дней. Пол не должен испытывать полной нагрузки в течение 2 недель.Заделка деформационных (для разделения больших площадей) и присоединительных швов (между бетонными и легкими стенами, между полом и стенами, между соединениями материалов различного происхождения) выполняется специальными эластичными материалами – силиконами, мастиками.Теплые полы рекомендуется сначала прогреть, а затем выключить подогрев за 1–3 дня до начала работ. Подогрев можно снова включить через 2 дня после затирки швов. Бетонные поверхности перед укладкой плитки увлажняются.

Очистку инструмента от остатков раствора выполняют водой сразу после окончания работ.

Замена прокладки крана

msm — Tue, 27 Oct 2009 16:53:45 GMT

Замена прокладки крана

Самая распространенная причина протечки кранов - износ резиновых прокладок. Именно они перекрывают просвет внутри при закручивании крана. Заменить их - дело пяти минут. Мы расскажем, как самостоятельно справиться с этой проблемой.

Материалы и инструменты:

1. Отвертка и гаечный ключ

2. Новая резиновая прокладка

Процесс:

1. Перекрываем воду. После этого открываем кран, чтобы слить остатки воды в трубе.

2. Приподнимаем кончиком ножа декоративную наклепку (синего или красного цвета). И отвинчиваем отверткой находящийся под ней болт, на котором держится барашек крана.

3. Снимаем барашек и вывинчиваем сердечник - тот самый, который вращается внутри крана посредством барашка. Кстати, пользуясь случаем, проверьте на целостность и эту деталь - трещины и пустоты в сердечнике тоже могут быть причиной протечек. Но в этом случае вместо прокладки придется менять уже весь кран.

4. Если сердечник в порядке, снимаем с него старую прокладку. Внимательно посмотрите, чтобы небольшая «чашечка» - клапан, в который она помещается, свободно поворачивалась на конце стержня-толкателя. Если там есть накипь, аккуратно удалите ее теплым уксусом.

5. Меняем старую прокладку на новую аналогичного размера. В краны с горячей водой ставят прокладки из кожи, с холодной - из резины. Иногда прокладка закрепляется в углублении гайкой, которая навинчивается на стержень с винтовой нарезкой.

6. Собираем кран: вставляем сердечник на место, надеваем барашек, прикручиваем его болтом и надеваем декоративную наклепку.

7. Включаем воду, открыв перекрытый нами до работы вентиль. И проверяем проделанную работу.

Снятие старой краски с различных поверхностей

msm — Mon, 12 Oct 2009 15:31:55 GMT

Удаление старой краски с поверхностей, требующих ремонта – занятие не из приятных. Используя растворители на основе кислот или щелочей, вы рискуете отравиться парами этих вредных веществ. Если краска масляная, и вы применяете смесь ацетона и бензина, то впору вообще пользоваться респиратором, иначе проблем с легкими не избежать! Есть, конечно, и более безопасные, но абсолютно « дедовские» способы, занимающие уйму времени и сил.

Так, например, применяя старую добрую кальцинированную соду в смеси с гашеной известью, вы рискуете просто зря потратить время (на старую, въевшуюся краску такая смесь почти не действует, к тому же она течет, следовательно, ее нельзя применять при снятии краски с потолка). Можно попытаться снять старую краску с ремонтируемой поверхности с помощью строительного фена. Он выглядит почти так же, как и бытовой, для сушки волос, только гораздо мощнее. Прогревая струей горячего воздуха старую краску, ее постепенно снимают шпателем. При этом нельзя держать сопло фена на одном месте подолгу, иначе краска загорится. Для снятия масляной краски можно применить паяльную лампу, опять же прогревая и счищая размягчившийся слой шпателем При работе на небольших участках можно воспользоваться электроутюгом, проглаживая поверхность через фольгу.

Но все перечисленные способы, повторимся, требуют значительных затрат времени. Так, автор этих строк, снимая старую краску с дубового стола, потратил на процедуру три полных вечера (по 4-5 часов работы за вечер).
Если результат нужен вам быстрее, обратите внимание на выпускаемые химической промышленностью составы под названием « смывка старой краски» . Они способны размягчать лакокрасочные покрытия на масляной, пентафталевой, алкидной, эпоксидной, полиуретановой, нитроцеллюлозной основе, одним словом, это средства широкого спектра действия. Их можно применять даже на таких « безнадежных» поверхностях, как дерево, вскрытое 5-ю слоями лака, или металл, окрашенный краской в 10 слоев. Если работать предстоит на потолочных поверхностях, выбирайте такой состав, чтобы в него входили гелеобразующие вещества (тогда нанесенный раствор не будет стекать с потолка, разъедая все вокруг). Хотя производители пишут на этикетках таких составов, что они не содержат вредных для здоровья веществ, лучше перестраховаться и надеть маску или респиратор при его нанесении, а затем, на время действия состава (от2 до 36 часов) покинуть помещение.

Кстати, о безопасности. Нелишним будет предупредить, что в домах, построенных в 60-х годах 20 века и ранее, старая краска, скорее всего, содержит большие дозы свинца (строительные нормы того времени разрешали его использование, причем в опасных концентрациях). Снимая старую краску со старых окрашенных такими красками поверхностей, вы рискуете здоровьем! Ведь при снятии краски образуется мельчайшая пыль, содержащая свинец, которая забивает легкие и оседает на мебели, полах, технике... Этой пылью будут дышать и ваши домочадцы... Поэтому, приступая к снятию краски в помещении, не видевшем ремонта лет 30, позаботьтесь о мерах безопасности. Отправьте детей погостить на время работ к бабушке. Перед тем, как снимать краску, смочите всю поверхность, с которой вам предстоит работать, водой – свинцовой пыли в воздухе будет меньше. После завершения работ проведите влажную уборку в помещении. Причем не просто повозите мокрой тряпкой по полу, а возьмите любое средство для уборки, содержащее большое количество фосфатов (например, жидкость для мытья посуды), разведите водой в соотношении 1:3 и вымойте пол, и все поверхности, где могла осесть пыль. Не помешает и проветрить помещение. Эти рекомендации взяты не с потолка. В США, где о безопасности во время ремонтных работ думают больше, чем в России, снятие старой краски, содержащей свинец, поручают только специально обученным людям, а жителей домов, где производились такого рода работы, обследуют на предмет содержания свинца в организме. Стали бы американцы тратить на это деньги, если бы проблема не была столь серьезна? У нас же пока государство не заботится о безопасности граждан так рьяно, но это не мешает позаботиться о собственной безопасности самим.

Автор: Издание "ПоРемонту.ru"

Освещение ванной

msm — Fri, 09 Oct 2009 17:05:41 GMT

Ванная комната – это не просто помещение, где мы умываемся, моемся, это наш домашний «салон красоты», в котором мы ежедневно ухаживаем за собой. Именно поэтому здесь должно быть уютно и красиво. Конечно, огромную роль играет цветовая гамма и фактура стен, пола и потолка, но главное - правильная организация освещения ванной.

В отличие от ремонта других помещений в квартире, ремонт и оборудование ванной комнаты всегда сопровождается многочисленными походами по магазинам и просмотром модных интерьерных журналов. Мы долго и тщательно подбираем плитку для стен и пола, сантехнику, мебель. Чтобы при установке светильников не обнаружилось, что проводка сделана не там, где нужно, и необходимо штрабить потолок или разбивать только что уложенную плитку, очень важно еще на этапе проектирования подумать об организации освещения в ванной комнате.

Да будет свет

Освещение в ванной должно быть таким, чтобы вы не испытывали дискомфорта от избытка или недостатка света. Освещение должно быть мягким, теплым, но достаточно ярким. В синем, холодном свете цвет кожи кажется нездоровым. Чтобы чувствовать себя в ванной комфортно, надо поддерживать освещенность на уровне 75 лк. Такая освещенность достигается, к примеру, лампой 60–75 Вт в помещении площадью 2 м2 или 150 Вт – для помещения 6 м2.

Если ванная небольшая, то для ее освещения вполне достаточно одного светильника, а вот в ванной больших размеров просто необходимо несколько источников света.

Оcновные и дополнительные светильники

Достаточно часто основные светильники в ванной размещают на потолке. Это может быть один большой светильник или несколько маленьких, встроенных в подвесной потолок. Встроенные в потолок светильники отличаются тем, что фурнитура находится внутри конструкции потолка. Потолок при этом занижается на 10–20 см.

При проектировании большой ванны дизайнеры любят использовать настенные светильники – бра. Бра дают рассеянный свет, более мягкий, не отбрасывающий теней, создающий уютную атмосферу.

Зеркало обычно оборудуют дополнительной подсветкой. Изображение в зеркале должно быть четким, что не всегда возможно, если свет падает из-за спины. Такое происходит, когда ванна оборудуется одним потолочным светильником либо бра, расположенными на противоположной стене.

Форма светильников должна соответствовать общему стилю ванной.

Зонирование пространства

Ванная комната большой площади позволяет осуществить зонирование пространства при помощи светильников. Как правило, выделяются зоны зеркала и раковины (где приводят себя в порядок) и зона ванны (где непосредственно моются). Свет при этом включается только в той зоне, где находится человек.

Зона возле зеркала считается рабочей. Свет здесь должен быть ярким, но не «бить в глаза», поэтому лучше использовать абажуры из стекла или пластика. Наиболее благоприятен рассеянный свет. Цветной свет может исказить изображение в зеркале, поэтому в этой зоне надо использовать именно белый свет. Для более равномерного освещения можно установить несколько светильников, например, можно разместить пару светильников по обе стороны зеркала или над ним.

Светильники могут закрепляться на стене, на самом зеркале или стоять около раковины. При размещении светильников обратите внимание, что глаза может слепить и отраженный в зеркале свет от светильников, находящихся на противоположной стене. Поблизости от зеркала необходимо предусмотреть выключатель, на который не должна попадать вода. Очень удобно, если в этом же блоке размещается розетка.

Зону ванны можно выделить пучком света, оставив остальное помещение в тени. Этот эффект достигается использованием абажура из цветного стекла или с помощью бра. Размещать светильники на потолке над ванной не рекомендуется.

Напольное освещение очень оригинально смотрится, но оно не слишком функционально. По желанию можно выделить и другие зоны в ванной комнате.

Мы выбираем

Выбор светильников для ванной ограничен. Здесь не используются натяжные системы, люстры, торшеры. Накладные светильники прикрепляются к потолку плоским основанием. Форма светильников самая разнообразная: от обычных «таблеток» до светильников, напоминающих летящий по ветру холст. Встроенные светильники тоже могут иметь множество вариантов исполнения: небольшие круглые светильники - «глазки», лампочки направленного света так называемый «рыбий глаз», современные квадратные секции с поворотными светильниками.

Очень популярны галогенные миниатюрные лампы, обеспечивающие мягкий, но достаточно яркий свет. Они могут быть встраиваемыми в подвесные потолки либо открытые. Также популярны точечные светильники с регулируемым углом поворота.

Существует большое количество мобильных светильников. Их преимущество в том, что их можно двигать, поворачивать, направлять свет в разные стороны, меняя его интенсивность и даже цвет. Эти светильники внешне выглядят не очень эффектно, но зато очень удобны в использовании.

Можно экспериментировать с уличными приборами освещения (светильники для подсветки, фасадные светильники) вплоть до встраиваемых в пол. Это большая гамма светильников, не имеющих ничего общего с привычными фонарями. Они рассчитаны на любую погоду, поэтому отлично работают в условиях повышенной влажности.

Автор: Издание "salon.by"

Вентиляция ванной комнаты: боремся с влажностью в ванной

msm — Mon, 05 Oct 2009 15:57:02 GMT

1. Определяем, нужна ли дополнительная вентиляция

Если у вас после купания запотевает зеркало, на стенках появляется конденсат - верный признак ванной, чахнущей от лишней влажности. Также в обязательном дополнительном проветривании нуждается «мокрая комната», в которой стоит деревянная мебель.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

Еще один старый проверенный способ: поднесите к решетке воздухообменника зажигалку или зажженную свечу. Если пламя сразу «нагнулось» на 45 градусов и ниже - все ОК. Если лишь чуть-чуть колышется, нужна вентиляционная установка.

2. Делаем щель под дверью

Народный метод борьбы с излишней влажностью (для небольших комнат): в ванной под дверью организовать щель в 2 см - она обеспечит нормальный воздухообмен, мебель не будет сильно намокать и портиться. А зеркала - «намертво» запотевать.

3. Щель не помогла? Нужен вентилятор

Рассчитать, какой мощностью он должен обладать, можно по следующей схеме:

V помещения (длина х ширину х высоту) х 6 (если ванной периодически пользуются 1 - 3 человека) или 8 - (если больше 3 человек).

То есть стандартный совмещенный санузел в 7 квадратных метров будет освежаться вентилятором производительностью в 110 м3/час для семьи из 2 - 3 человек и 150 м3/ час - для семьи побольше. Слишком мощный ставить не стоит: в ванной будет свистеть ветер!

Чаще всего в ванных комнатах стандартных квартир используют настенные осевые вентиляторы. Это удобные механизмы, которые снабжены обратным клапаном, не позволяющим воздуху возвращаться в помещение. Крутые модели «настенок» оснащены еще системой контроля влажности, таймером с различными программами и т. п.

4. Ищем «каналы» для выхода и притока воздуха

Вообще-то подключать приборы к вентиляционной шахте нельзя. Но на деле маломощные вентиляции в ванную и туалет ставят сплошь и рядом. Такое возможно, только если вентиляционная шахта целая, ничем не загрязнена (как ее проверить - см. «Это пригодится»). Тогда она может справиться с небольшой дополнительной нагрузкой. Максимальная допустимая производительность вентилятора - до 100 м3 /час.

Если ванная слишком большая

Нужны более мощные системы воздухообмена, придется делать дополнительный вентиляционный канал. Это доверяют только специалистам. (Схема примерной установки справа.)

Если ванная больше 15 квадратных метров, потребуется монтаж радиальной модели вентиляторов. Их ставят сверху, а трубы прячут под гипсокартонный фальшпотолок. Весьма затратное мероприятие, которое обычно угрожает строителям обширных коттеджей. Кстати, использование в качестве ходов нерабочих печных труб и дымоходов значительно удешевляет процесс.

Кто тут шумит?

У вентиляторов, которые чаще всего и становятся борцами с влажностью, много достоинств. Но есть и один большой недостаток: уж больно громко они работают. Многие потребители соединяют включение «ветерка» с выключателем света. С одной стороны, удобно. А с другой - забредя ночью в ванную или туалет, вы рискуете шумом работающих вентиляторов разбудить близких.

«Заглушить» вертушку можно:

а) отделав воздуховод звукопоглощающим материалом,

б) поставив шумоглушитель. Его монтируют за вентилятором.

ВАЖНО!

Безопасный вентилятор:

- на модели должно быть указано, что она предназначена для влагонасыщенной среды;

- желательно брать низковольтные механизмы - до 24 В;

- у него есть электрозащита. Посмотрите в инструкции, там должен стоять значок «IP45».

Александра Кучук Автор: Издание "salon.by"

Как заменить кафельную плитку

msm — Fri, 02 Oct 2009 03:46:27 GMT

Часто во время ремонта на кухне или в ванной обнаруживается, что кафель на самом деле в очень хорошем состоянии, но есть треснувшие или выцветшие плитки, или такие, где остались отверстия от ненужных больше крючков, полок и т. д. Швы тоже могут потерять вид, на них появляются выбоины и потертости. Поврежденные швы можно обновить, а плитки — заменить, и таким образом освежить кафель, не перекладывая его полностью.

Треснувшую или стершуюся плитку очень легко заменить. Не удаляйте ее с помощью долота, так вы повредите и соседнюю плитку.

Выскоблите швы вокруг поврежденной плитки. Самый удобный инструмент для этого — специальный скребок. Наденьте защитные очки — осколки кафеля очень острые и могут попасть в глаз.

Просверлите несколько отверстий по окружности около центра плитки (лучше всего — сверлом по бетону). Удалите средний кусок, затем долотом выдолбите остальную часть плитки. Двигайтесь от центра к краям, чтобы не повредить соседние плитки. Уберите также остатки затирки.

Если кафель был уложен на гипсокартон, то вы можете повредить его. Если это произойдет, вырежьте в основе отверстие со скошенными краями и вставьте кусочек гипсокартона по форме отверстия, а уже затем кладите новую плитку.

Если гипсокартон остался цел, но вы повредили бумажную поверхность, то нужно обработать этот участок, иначе гипс слишком быстро впитает влагу из плиточного клея. Если поврежденный участок невелик, просто смочите его водой или прогрунтуйте.

СОВЕТЫ. Если вы сначала наметите отверстия с помощью кернера - инструмента в виде заостренного стержня из закаленной стали, который служит для наметки точек при разметке заготовок, то сверлить будет проще.

Если повреждено бумажное покрытие на большом участке гипсокартона, перед укладкой новой плитки нужно нанести специальный раствор. Это особенно важно, если вы делаете ремонт в ванной. Посоветуйтесь с продавцом, какую смесь лучше использовать для этой цели.

Удалите как можно больше старого плиточного клея и приложите новую плитку, чтобы посмотреть, будет ли она находиться на одном уровне со старыми плитками. Нанесите плиточный клей на тыльную сторону плитки и установите ее, зафиксировав крестиками или спичками.

Проверьте с помощью рейки, находится ли новая плитка на одном уровне со старыми. На следующий день, когда плиточный клей высохнет, можно убрать крестики и обработать швы затиркой.

Автор: Издание "Работа с плиткой"

Как очистить трубы

msm — Sat, 19 Sep 2009 19:53:56 GMT

Засорились канализационные или водопроводные трубы? Для решения этой проблемы совсем необязательно вызывать мастера. Чтобы самостоятельно устранить возникший засор, можно пойти двумя путями: прибегнуть к механическим методам очистки, то есть использовать вантуз, или же применить современные чистящие средства. Расскажем вкратце о специфике каждого из этих двух способов.

Чистим канализационные трубы вантузом

Чтобы очистить канализационные или водопроводные трубы при помощи вантуза, сначала заполните водой ванну или смывной бачок до уровня немногим выше отводного отверстия, а затем плотно закройте тряпкой или специальной заглушкой верхний перелив (отверстие вверху ванны) - это устранит подсос воздуха. Теперь накройте отводное отверстие резиновой тарелкой вантуза и резкими ритмичными движениями нажимайте на рукоять инструмента, тем самым проталкивая воду через сифон отводной водопроводной трубы, вода же, в свою очередь, будет вымывать из трубы все накопившиеся там загрязнения.

Чистим канализационные трубы специальными чистящими средствами

Если прочистка при помощи вантуза не принесла желаемого эффекта, то в бой нужно ввести "тяжелую артиллерию" - чистящие и дезинфицирующие средства, разнообразный ассортимент которых можно найти в любых отделах бытовой химии. К чистящим средствам такого рода относится, в частности, препарат под названием "Крот", в основе которого лежит едкий натр. Впрочем, все дезинфицирующие средства применяются по единому правилу: засыпьте в сифон указанное в инструкции количество порошка и оставьте примерно на полтора-два часа. Когда это время истечет, промойте ванну, кухонную раковину или унитаз большим количеством горячей воды - она смоет все жировые отложения, которые еще остались на внутренних стенках водопроводных труб. И помните: использовать химические чистящие средства можно лишь в том случае, если у вас установлены пластмассовые трубы. Применение "Крота" и других аналогичных препаратов для чистки металлических труб приведет к их быстрой и безоговорочной порче.

Как склеить сантехнику: стекло, фаянс, керамика и фарфор

msm — Sat, 19 Sep 2009 19:29:17 GMT

В настоящее время на рынке сантехники представлены различные материалы, но наиболее популярны стекло, фаянс, керамика и фарфор. Это пластичные материалы, позволяющие создавать удобную, практичную и красивую сантехнику.

Но при неосторожном использовании санфаянс покрывается трещинами, сколами или бьется. Поврежденная сантехника течет и доставляет массу проблем хозяевам и соседям.

В таких случаях вполне возможно восстановить потрескавшуюся или разбитую сантехнику. Правильно подобранный клей и точное соблюдение технологии склейки вернет целостность любому материалу.

Выбор оптимального клея не требует особых знаний и навыков - вся информация об особенностях применения того или иного раствора и подробные инструкции по его использованию можно найти на упаковке.

При желании, клеящий состав можно приготовить самостоятельно. Но для этого необходимо знать рецептуру и соблюдать процедуру склеивания.

Стекло и фарфор

Чтобы восстановить сантехнику из хрупких, не стойких к повышению температуры, материалов, можно воспользоваться старинным рецептом. Для этого понадобится: 50 г гипса, 10 г негашеной извести, 1 яичный белок и 10 г воды. Все ингредиенты тщательно перемешиваются и полученной пастой обрабатывается шов.

Для склеивания стеклянных изделий можно воспользоваться казеиновым клеем (20 г порошка) с добавлением жидкого стекла (100 г). Полученный раствор наносят на обе поверхности, дают слегка подсохнуть и лишь затем соединяют. Этот способ подходит для жаростойкого стекла, т.к. для завершения процесса шов нагревают.

Водостойкий шов на фарфоре можно получить с помощью смеси из казеинового и силикатного клеев, в соотношении, соответственно, 20 г к 8 г.

Также, для склеивания фарфора применяют пасту из столярного клея, крахмала (12 г) и мела (7г).

Керамика

Керамическую сантехнику можно склеивать пастой из 10 г каолина и 1 г прокаленной буры. Склееные таким образом изделия обжигают на огне, в результате получается жаростойкий и водонепроницаемый шов.

Фаянс

Для склеивания фаянса обычно используют растворы с добавлением гипса или уксусной эссенции в желатин. В первом случае используется 3%-ный раствор желатина, во втором - 25%.